bo.haerentanimo.net
Nuevas recetas

Sommelier rompe récord de tenencia de copa de vino (sin perder ninguno)

Sommelier rompe récord de tenencia de copa de vino (sin perder ninguno)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


El sumiller británico llevaba 51 copas de vino en sus manos

Para los torpes, puede ser un desafío llevar dos o incluso tres vasos de vino. Así que pensamos que era bastante impresionante que un sumiller británico rompiera el récord mundial de llevar copas de vino con la impresionante cantidad de 51 copas.

El hombre detrás del acto de equilibrio es Philip Osenton, un sumiller que solía trabajar para el Ritz y el Savoy. El dijo El negocio de las bebidas, "Llevar vasos es una cosa de sumiller. Cuando era sumiller jefe en el hotel Ritz, tenía un restaurante de 140 comensales que instalar por la mañana entre el desayuno y el almuerzo, así que básicamente con dos vasos por ajuste tenía 280 vasos para sacar en muy poco tiempo ". Eso es mucho vino a la vez.

Osenton dijo que probablemente podría haber llevado más si hubiera tenido el tipo de copa de vino adecuado; el récord anterior fue de 39 vasos. Ahora, probémoslo para ver cuántos de esos vasos puede sostener cuando están llenos.


7 vinos que deberías beber y 7 que no

Comprar vino, o pedirlo en un restaurante, puede ser una experiencia frustrante y confusa. Si siente que no sabe mucho sobre vino, puede recurrir a elegir su nombre, etiqueta o región favorita o, tal vez lo más común, lo que sea más barato. Si bien eso no siempre significa que terminará con un fracaso, necesita saber qué vinos debe beber y cuáles no. Simplificará su proceso de compra, lo ayudará a encontrar algo que realmente le guste y se asegurará de aprovechar al máximo su inversión. No hay nada peor que agarrar al azar una botella de vino de la estantería que crees que será buena, pagar un poco más por ella y luego abrirla y darte cuenta de que la odias. Saber lo que dicen los expertos puede ayudarlo a evitar esos frustrantes errores y asegurarse de terminar con una gran copa de vino, para empezar.


Trampa para moscas casera fácil de hacerlo usted mismo (bricolaje)

El verano y el comienzo del otoño traen muchas cosas geniales como comida fresca del jardín, fiestas en la piscina y todas esas increíbles barbacoas. También trae moscas. No creo que haya nada en este mundo más molesto que las moscas. ¡Aquí en Idaho hemos tenido semanas de clima CALIENTE, que es perfecto para que estos pequeños se sigan multiplicando!

Compré trampas para moscas colgantes en el pasado y funcionan. Sin embargo, tenía que comprarlos casi dos veces por semana. Así que comencé a investigar formas de hacer mi propia trampa para moscas casera con artículos que ya tenía en casa. Esto ahorra dinero y evita que tenga que hacer otro viaje a la tienda.

Los suministros para matar esas moscas domésticas:

Vingar de sidra de manzana o vinagre blanco
Azúcar
Agua
Jabón para platos
Un tarro de cristal o una botella vacía

Cómo hacer tu tarro:

Las medidas realmente no necesitan ser perfectas para esto y, para ser honesto, no siempre mido las cosas. Tu objetivo aquí es atraer a las moscas y luego ahogarlas. Acabo de agregar aproximadamente 1/4 taza de azúcar, aproximadamente 3-4 pulgadas de vinagre de sidra de manzana, 1/2 taza más o menos de agua y una gota de jabón para platos a mi frasco. No es necesario que disuelva el azúcar, solo lo revuelvo un poco. Tenía más vinagre de sidra de manzana a mano, así que eso es lo que decidí usar. También leí que si no está seguro exactamente de qué tipo de moscas son la molestia en su hogar, una mezcla de vinagre atrayente es la mejor porque casi todas las moscas se sentirán atraídas por ella.

Adjunte algo a su frasco para colgarlo si lo desea. Puede utilizar algunos de los orificios de la tapa para cordeles o cualquier otro material para colgar. Si no tiene la tapa del frasco o no quiere arruinar una tapa como hice yo, simplemente puede poner un poco de envoltura de sarán sobre la parte superior del frasco y hacer algunos agujeros para que las moscas puedan entrar. Luego, coloque una banda de goma o la tapa del frasco alrededor de la boca para asegurar la envoltura de saran. Si no tiene un frasco alrededor, puede usar una botella vacía de dos litros cortada por la mitad con la abertura original volteada y colocada en la mitad inferior. He hecho esto antes y también funciona. No es tan bonito.

Una vez que haya atrapado un montón de moscas (ganó y no tomará mucho tiempo) tendrá que vaciarlo. Puedes tirar todo el frasco si estás asqueado (ew). Pero si desea mantenerlo realmente frugal, es mejor vaciarlo y enjuagarlo y volver a hacer su atrayente. La mayoría de las personas tienen todos estos artículos en casa, por lo que pueden hacer uno de inmediato para mantener alejadas a las moscas. Si no tiene todos estos artículos, aún puede comprarlos y ahorrar dinero en la compra de trampas para moscas.

En esta época del año llevo muchos productos cultivados localmente a mi casa para secarlos, enlatarlos y congelarlos. Vea cómo conservo los productos. Los productos frescos también traen esas molestas moscas de la fruta. Encontré una solución realmente simple para deshacerme de ellos y la he estado usando durante años.

Suministros para moscas de la fruta:

Vinagre de sidra de manzana.
Tarro, taza o taza
el abrigo de Saran
Tenedor cuchillo
Banda de goma o anillo para enlatar (me encantan estos anillos de goma para enlatar)
Ponga 1/2 y # 8211 1 taza de vinagre de sidra de manzana en una taza, taza o frasco. Cubra con envoltura de sarán. Asegúrelo con un anillo de enlatado o una banda elástica. Haz pequeños agujeros en la envoltura de plástico con un tenedor. Coloca la taza cerca de donde se juntan las moscas. Espera a que suceda la magia.


Las botellas de Jefferson

La botella de vino más cara jamás vendida en una subasta se ofreció en Christie's en Londres, el 5 de diciembre de 1985. La botella era de vidrio verde oscuro soplado a mano y tapada con un sello nudoso de cera negra espesa. No tenía etiqueta, pero grabado en el vidrio con una mano delgada era el año 1787, la palabra "Lafitte" y las letras "Th.J."

La botella provenía de una colección de vino que, según los informes, había sido descubierta detrás de la pared de una bodega tapiada en un edificio antiguo en París. Los vinos llevaban los nombres de los mejores viñedos, junto con Lafitte (que ahora se escribe "Lafite"), había botellas de Châteaux d’Yquem, Mouton y Margaux, y esas iniciales, "Th.J." Según el catálogo, la evidencia sugería que el vino había pertenecido a Thomas Jefferson y que la botella en subasta podría "con razón ser considerada una de las mayores rarezas del mundo". El nivel del vino era "excepcionalmente alto" para una botella tan vieja, solo media pulgada por debajo del corcho, y el color era "notablemente profundo para su edad". El valor del vino fue catalogado como "inestimable".

Antes de subastar el vino, Michael Broadbent, el jefe del departamento de vinos de Christie, consultó con los expertos en vidrio de la casa de subastas, quienes confirmaron que tanto la botella como el grabado eran de estilo francés del siglo XVIII. Jefferson se había desempeñado como ministro de Estados Unidos en Francia entre 1785 y el estallido de la Revolución Francesa, y había desarrollado una fascinación por el vino francés. A su regreso a América, continuó ordenando grandes cantidades de Burdeos para él y para George Washington, y estipuló en una carta de 1790 que sus respectivos envíos debían estar marcados con sus iniciales. Durante su primer mandato como presidente, Jefferson gastó setenta y quinientos dólares, aproximadamente ciento veinte mil dólares en la moneda actual, en vino, y en general se le considera como el primer gran conocedor de vinos de Estados Unidos. (También puede haber sido el primer gran aburrimiento del vino de Estados Unidos. "Hubo, como de costumbre, una disertación sobre vinos", señaló John Quincy Adams en su diario después de cenar con Jefferson en 1807. "No muy edificante").

Además de examinar el material histórico relevante, Broadbent había tomado muestras de otras dos botellas de la colección. Algunas cosechas del siglo XIX todavía tienen un sabor delicioso, siempre que se hayan almacenado correctamente. Pero el vino del siglo XVIII es extremadamente raro y no estaba claro si el Th.J. las botellas aguantarían. Broadbent es Master of Wine, una certificación profesional para escritores, comerciantes y sommeliers de vinos, que connota una amplia experiencia en vinos finos y un juicio exigente. Pronunció un Th.J. Yquem “perfecto en todos los sentidos: color, bouquet, sabor”.

A las dos y media de esa tarde de diciembre, Broadbent abrió la licitación a diez mil libras. Menos de dos minutos después, su mazo cayó. El postor ganador fue Christopher Forbes, hijo de Malcolm Forbes y vicepresidente de la revista. Forbes. El precio final fue de ciento cinco mil libras, unos ciento cincuenta y siete mil dólares. "Es más divertido que las gafas de ópera que Lincoln sostenía cuando le dispararon", declaró Forbes, y agregó: "Y también las tenemos".

Después de la subasta, otros coleccionistas serios buscaron botellas de Jefferson. El editor de Wine Spectator compró una botella a través de Christie's. Un misterioso empresario de Oriente Medio compró otro. Y a finales de 1988, un magnate estadounidense llamado Bill Koch compró cuatro botellas. Hijo de Fred Koch, quien fundó Koch Industries, vivía en Dover, Massachusetts, y dirigía su propia empresa de energía altamente rentable, Oxbow Corporation. Koch compró un Branne Mouton 1787 de la Chicago Wine Company en noviembre de 1988. Al mes siguiente, compró un Branne Mouton 1784, un Lafitte 1784 y un Lafitte 1787 de Farr Vintners, un minorista británico. En total, Koch gastó medio millón de dólares en las botellas. Los instaló en su espaciosa bodega con clima controlado, y los sacó de vez en cuando durante los siguientes quince años para mostrárselos a sus amigos.

La colección de arte y antigüedades de Koch está valorada en varios cientos de millones de dólares, y en 2005 el Museo de Bellas Artes de Boston preparó una exposición de muchas de sus posesiones. El personal de Koch comenzó a rastrear la procedencia de las cuatro botellas de Jefferson y descubrió que, aparte de la autenticación de Broadbent de la botella de Forbes, no tenían nada en el archivo. Buscando corroboración histórica, se acercaron a la Fundación Thomas Jefferson, en Monticello, en Charlottesville, Virginia. Varios días después, la curadora de Monticello, Susan Stein, telefoneó. "No creemos que esas botellas hayan pertenecido a Thomas Jefferson", dijo.

Koch (que se pronuncia "coca") vive con su tercera esposa, Bridget Rooney, y seis hijos, de este y de anteriores matrimonios, en una casa de treinta y cinco mil pies cuadrados de estilo anglo-caribeño en Palm Beach. Cuando lo visité allí no hace mucho, el césped delantero había sido excavado para ampliar el sótano de la casa. Koch explicó que necesita más espacio de almacenamiento. "Soy un coleccionista un poco compulsivo", dijo. Pasamos por delante de "Desnudo reclinado" de Modigliani de 1917 y "Night Club Singer" de época azul de Picasso, un Renoir, un Rodin y obras de Degas, Chagall, Cézanne, Monet, Miró, Dali, Léger y Botero. Del techo sobresalían cámaras de vigilancia, encerradas en pequeñas bombillas de cristal negro.

“Mi padre era una especie de coleccionista”, dijo Koch. “Supongo que lo saqué de él. Tenía una pequeña colección de arte impresionista. Recogió escopetas. Luego recogió ranchos ". Nos sentamos en la "habitación de los vaqueros" de Koch, rodeados de pinturas de Charles Marion Russell, bronces de Frederic Remington de hombres a caballo, sombreros de vaquero antiguos, cuchillos bowie y docenas de armas, exhibidas en estuches con tapa de vidrio: la pistola de Jesse James, la de Jesse James la pistola del asesino, la pistola de Toro Sentado, el rifle del general Custer.

Koch, que tiene sesenta y siete años, es alto y delgado, con cabello blanco revuelto, gafas redondas y una risa aguda y juvenil. En M.I.T., donde recibió su licenciatura y un doctorado. en ingeniería química, contrajo hepatitis y ya no podía soportar el alcohol fuerte. Pero podía beber vino. En los restaurantes, pidió los vinos más caros de la lista y descubrió algunos que le gustaron. Finalmente, comenzó a comprar vino en una subasta: Burdeos de primer crecimiento, como Lafite y Latour, y los famosos Borgoñones de Romanée-Conti. “Cuando me volví loco fue cuando vendí mis acciones en Koch Industries”, dijo. Eso fue en 1983, hizo un reporte de quinientos cincuenta millones de dólares en la venta. En ese momento, decidió que construiría una colección de vinos de clase mundial. Cuando le pregunté por qué, me miró como si no hubiera comprendido lo obvio. "Porque es la forma de alcohol con mejor sabor del mundo", dijo. "Es por eso."

Koch puede ser tan compulsivo en presentar demandas como en cobrar. Libró una batalla legal de veinte años contra dos de sus hermanos en relación con el negocio familiar. (El asunto se resolvió en 2001). Demandó al estado de Massachusetts por una transacción de acciones gravada indebidamente y ganó una reducción de cuarenta y seis millones de dólares. Cuando una exnovia a quien había instalado en un condominio en el hotel Four Seasons de Boston se negó a irse, Koch la llevó a la corte de vivienda y la desalojó. Habla de "lanzar una citación" a la gente como si estuviera lanzando una granada.

El fraude del vino fino era casi inaudito cuando Koch compró sus cuatro botellas de Th.J. Burdeos, y la única garantía que exigía era que procedían de la misma colección que Broadbent había autenticado. Estaba enojado al descubrir que Monticello creía que sus botellas eran falsas. "He comprado tanto arte, tantas armas, tantas otras cosas, que si alguien quiere engañarme, quiero que el hijo de puta pague por ello", me dijo, mientras se le subía el color. "Además", dijo sonriendo, "es una divertida historia de detectives".

La extraordinaria inflación de los precios de los vinos raros, de los cuales las botellas de Jefferson son el ejemplo más conspicuo, ha provocado en los últimos años una explosión de falsificaciones en el comercio del vino. En 2000, las autoridades italianas confiscaron veinte mil botellas de Sassicaia falso, un codiciado falsificador chino rojo toscano que ha comenzado a vender Lafite falso. Los vinos denominados “trofeo”, las mejores añadas del viejo Burdeos, que eran difíciles de encontrar en subasta en los años setenta y ochenta, han resurgido en el mercado en gran número. Serena Sutcliffe, directora del departamento internacional de vinos de Sotheby's, bromea diciendo que en el quincuagésimo aniversario de la vendimia, en 1995, se consumió más Mouton de 1945 de lo que se había producido nunca. El problema es especialmente agudo en Estados Unidos y Asia, me dijo Sutcliffe, donde los entusiastas adinerados construyen grandes colecciones muy rápidamente. "Puedes ir a sótanos importantes y ver falsificaciones por valor de un millón de dólares entre cinco o seis millones de dólares en cosas bonitas", dijo.

Dado que gran parte del negocio del vino fino se lleva a cabo en intercambios fuera de los libros del “mercado gris” entre compradores y revendedores sin vínculo directo con el castillo, puede resultar difícil determinar quién puso realmente en circulación una botella de vino en particular. Pero Koch envió emisarios a la Chicago Wine Company y a Farr Vintners, y se enteró de que las cuatro botellas provenían originalmente de la persona que había suministrado la botella subastada en Christie's, un extravagante coleccionista de vinos alemán llamado Hardy Rodenstock.

Rodenstock fue un ex editor de música que dirigió actos de pop alemán en los años setenta. Mantuvo residencias en Munich, Burdeos y Montecarlo, y se rumoreaba que era parte de la acaudalada familia Rodenstock, que fabricaba anteojos de alta gama. Le dijo a la gente que había comenzado como profesor e insinuó que había hecho una fortuna en la bolsa de valores.

Rodenstock se interesó por el vino en los años setenta y desarrolló una pasión por el vino blanco dulce de Château d’Yquem. Le encantaban especialmente los vinos que precedieron a la epidemia de filoxera de finales del siglo XIX, cuando una plaga de la vid diezmó los viñedos de Europa, lo que obligó a los productores a replantar con portainjertos de América del Norte resistentes a la filoxera. “En los vinos prefiloxera de Yquem se encuentran más sabores, más caramelo, más singularidad, más potencia, más clase”, dijo una vez a un entrevistador. Se jactaba de Wine Spectator que había probado más añadas de la vieja Yquem que las que había probado el propietario del castillo, y el propietario del castillo estuvo de acuerdo.

A partir de 1980, Rodenstock comenzó a realizar fastuosas catas de vino anuales, eventos de fin de semana a los que asistían críticos de vino, minoristas y varios dignatarios y celebridades alemanes. Abrió decenas de vinos viejos y raros, todos proporcionados por su propia cuenta, y los sirvió en vasos "Rodenstock" hechos a medida que le proporcionó su amigo el vidriero Georg Riedel. Impecablemente vestido, con elegantes anteojos Rodenstock y camisas con rígidos cuellos blancos, bromeó con los invitados, exclamando sobre una botella especialmente fina: “¡Ja, unglaublich! ¡Cien puntos! " Era puntilloso por llegar a tiempo, salvo los que llegaban tarde, y cuando servía vinos más viejos prohibía escupir, lo que provocó que algunos invitados, alarmados por la cantidad de botellas que estarían probando, escondieran escupideras en sus regazos. "No se escupe la historia", les advirtió Rodenstock. "Tú lo bebes".

Rodenstock no ocultó haber descubierto las botellas de Jefferson, al contrario, la venta discográfica a Forbes lo había convertido en una celebridad en el mundo del vino. En la primavera de 1985, explicaría más tarde, recibió una llamada telefónica sobre un interesante descubrimiento en París, donde alguien había tropezado con unas botellas viejas y polvorientas, cada una inscrita con las letras "Th.J." Rodenstock se negó a revelar quién le había vendido las botellas, pero aparentemente el vendedor no se dio cuenta del significado de las iniciales. “Fue como la lotería”, dijo Rodenstock sobre la experiencia. "Fue simplemente buena suerte". No dijo cuántas botellas había; en algunos relatos, era "una docena más o menos", en otros, hasta treinta. Tampoco quiso revelar la dirección en París donde fueron descubiertos.

Las botellas de Jefferson fueron las primeras de una serie de hallazgos asombrosos. Rodenstock se hizo conocido como un intrépido cazador de los vinos más raros. Un coleccionista, amigo de Rodenstock en los años ochenta y noventa, me dijo que en 1989 había organizado una cata horizontal de botellas de vinos de 1929 de muchos castillos diferentes. La única botella que no había podido encontrar era una Château Ausone de 1929. Varios días antes de la degustación, recibió una llamada telefónica de Rodenstock. "Estoy en Escocia", anunció Rodenstock. "¡Encontré una botella de Ausone ’29!" Rodenstock viajó a Venezuela, donde, según informes de prensa, encontró un centenar de cajas de Burdeos en Rusia, descubrió "el escondite perdido del zar" de vino del siglo XIX.En el Hotel Königshof de Múnich en 1998, realizó una cata vertical de ciento veinticinco años de Yquem, incluidas dos botellas de la colección Jefferson. "Sorprendentemente, no sabían sobre la colina ni se oxidaron", Wine Spectator'', Comentó el corresponsal. "El 1784 sabía como si fuera décadas más joven".

Algunos miembros del lagar evitaron los eventos. El crítico Robert Parker asistió a una sola degustación y me dijo que la extravagancia de los asuntos lo mantenía alejado. Calificar las selecciones sería de poca utilidad para la mayoría de sus lectores, dijo, porque difícilmente podrían encontrar, y mucho menos pagar, tales vinos. Y la política contra el escupir, combinada con la tendencia de Rodenstock a retener las ofertas más emocionantes hasta el final de una cata, podría perjudicar seriamente cualquier evaluación objetiva del vino. “Siempre parecía servir las cosas buenas después de que estuvieras preparado bastante bien”, dijo Parker sobre el único evento al que asistió, una degustación de 1995 en Munich. "La gente se estaba poniendo cara de mierda".

Aun así, Parker se quedó asombrado con algunos de los vinos de Rodenstock. "¡Fuera de este universo!" escribió sobre una magnum de gran formato de Pétrus de 1921 que sirvió Rodenstock. "Este vino enorme e increíblemente concentrado podría haberse confundido con el de 1950 o 1947". En su diario, El abogado del vino, Parker consideró la degustación de tres días como "el evento vinícola de mi vida". "Aprendí rápidamente", escribió, "que cuando Hardy Rodenstock se refería a un '59 o un '47, ¡necesitaba verificar si estaba hablando del siglo XIX o del XX!"

Michael Broadbent asistía regularmente a los eventos de Rodenstock. En su libro "Vintage Wine: Fifty Years of Tasting Three Centuries of Wines", Broadbent reconoce que fue a través de la "inmensa generosidad" de Rodenstock que pudo degustar muchas de las entradas más raras. Gran parte de su sección sobre vinos del siglo XVIII se compone de notas de catas de Rodenstock.

Bill Koch nunca fue invitado a una de estas catas, pero había oído hablar de Rodenstock, y los dos se habían conocido en una ocasión, en 2000, cuando Christie's celebró una degustación de Latour en sus oficinas de Nueva York. Según Koch, Rodenstock llegó tarde y Koch se le acercó. "Hola, soy Bill Koch", dijo. "Te compré un poco de vino".

Rodenstock estrechó la mano de Koch. Parecía incómodo, pensó Koch. "Así que eres el famoso coleccionista", dijo Rodenstock, antes de alejarse apresuradamente.

En disputas legales, Koch ha confiado ocasionalmente en los servicios de un tenaz F.B.I. jubilado. agente llamado Jim Elroy. Durante su carrera policial, Elroy trabajó en muchas investigaciones de fraude, y cuando surgieron preguntas sobre las botellas de Jefferson, le dijo a Koch: "Si quieres que te devuelvan tu dinero, lo conseguiré".

Eso no fue suficiente para Koch. "Quiero encerrarlo", le dijo a Elroy. "Ensillar." (El entusiasmo de Koch por la cultura vaquera se ha contagiado a Elroy. Describe a su jefe como "el nuevo sheriff de la ciudad", el tono de su teléfono celular es el tema silbado de "El bueno, el feo y el malo").

Elroy tiene sesenta y tantos años y tiene un rostro curtido y curtido y una sonrisa cómplice. Es un poco narrador, y cuando nos reunimos para almorzar recientemente, relató los detalles de su investigación en las estudiadas cadencias de alguien que había contado la historia antes. “Los casos mejoran o empeoran”, me dijo. "Este seguía mejorando". Desde el principio, Koch estaba interesado en demandar a Rodenstock, explicó Elroy, pero también quería que Elroy preparara un caso penal en su contra que, en última instancia, podría entregarse a las autoridades federales. Elroy se sintió fortalecido por las ambiciones de Koch. “Esta investigación tiene todas las características de un F.B.I. investigación ”, me dijo. “Solo con las mejores personas del mundo disponibles al instante. Y sin burocracia ". Calculó que desde 2005 Koch ha gastado más de un millón de dólares en el caso Rodenstock, el doble de lo que pagó por el vino.

Cuando Elroy y su equipo, un ex inspector de Scotland Yard en Inglaterra, un ex agente del MI5 en Alemania y varios expertos en vino en Europa y Estados Unidos, comenzaron su investigación, en 2005, se enteraron del personal de Monticello que sus dudas sobre el La autenticidad de los vinos de Jefferson se remonta a la subasta de la botella original. Broadbent se había acercado a Monticello en el otoño de 1985 para preguntarle sobre referencias al vino en algunas de las cartas de Jefferson. Un investigador llamado Cinder Goodwin, que había pasado quince años estudiando los voluminosos artículos de Jefferson, respondió a Broadbent ese noviembre, expresando escepticismo. "El libro de cuentas diario de Jefferson, prácticamente todas sus cartas, sus declaraciones bancarias y diversos formularios de aduanas francesas internas sobreviven durante este período y no mencionan añadas de 1787", escribió. Cuando un reportero del Veces llegó a Goodwin, antes de la subasta, para preguntar sobre la conexión, ella notó que mientras que las iniciales en las botellas de Rodenstock estaban escritas "Th.J.", en su correspondencia Jefferson tendía a usar dos puntos: "Th: J".

Broadbent no mencionó estas dudas en el catálogo, y el Veces La historia no disuadió a los postores. (En un artículo publicado en esta revista en ese momento, Broadbent le dijo a un periodista que no encontró "ninguna prueba", pero sí mucha evidencia circunstancial, "una gran cantidad", de que Jefferson era dueño de la botella). Poco después de la subasta, Goodwin preparó un informe de investigación sobre las botellas, en el que concluyó que, aunque bien podrían ser auténticamente del siglo XVIII, la conexión específica con Jefferson no estaba confirmada por el registro histórico. Se esforzó en insistir en que no estaba cuestionando la buena fe de Rodenstock o Broadbent, pero se preguntó: "¿No había Thomases, Theodores o Theophiles, y Jacksons, Joneses y Juliens que también tenían un gusto por el buen vino de Burdeos? , ¿y quién habría residido en París? " Señaló que los registros históricos documentan a los habitantes en varias direcciones de París. Si Rodenstock revelara la dirección donde descubrió el vino, "se podría establecer una conexión adecuada".

Pronto empezó a llegar a Monticello una avalancha de cartas de Rodenstock. Aunque habla un inglés aceptable, las cartas estaban en alemán y las tradujo un guía turístico de Monticello. El 28 de diciembre de 1985, Rodenstock escribió, refiriéndose a Goodwin, que "uno debe guardar cortésmente sus comentarios dudosos e infundados y no debe hacerse importante frente a la prensa". Dan Jordan, el director ejecutivo de Monticello, respondió protestando que Goodwin era una académica de Jefferson muy respetada y que, a diferencia de Rodenstock o Christie, no tenía ningún interés financiero en la determinación de la autenticidad.

"¿Puedes estudiar 'Jefferson' en la universidad?" Rodenstock respondió. "Ella no sabe nada sobre el vino en relación con Jefferson, no sabe cómo son las botellas del período de 1780-1800, no sabe cómo saben".

Broadbent también escribió cartas a Monticello, junto a Rodenstock y las botellas. Una brecha filosófica infranqueable parecía separar a los historiadores de Virginia de los conocedores de Europa. Broadbent, al igual que Rodenstock, expresó su confianza en que la experiencia sensorial de consumir una botella de vino superó la evidencia histórica. En junio de 1986, notó que acababa de probar una botella de 1787 Th.J. de Rodenstock. Branne Mouton. El vino era "sensacionalmente bueno", escribió Broadbent. “Si alguien tenía alguna duda persistente sobre la autenticidad de este extraordinario vino añejo, la eliminó por completo. . . . Es cierto que no hay evidencia escrita de que estas botellas en particular hayan estado en posesión de Jefferson, pero ahora estoy firmemente convencido de que este fue el vino que pidió Jefferson ".

No fueron solo los investigadores de Monticello quienes plantearon dudas sobre el vino. Antes de que Christie's subastara la botella a Forbes, Rodenstock había ofrecido una botella de Th.J. Lafitte a un coleccionista alemán llamado Hans-Peter Frericks, por alrededor de diez mil marcos alemanes. Después de que Forbes gastó cuarenta veces esa suma, Frericks decidió subastar su propia botella y se acercó a Broadbent. Pero Rodenstock intervino, diciendo que había vendido la botella a Frericks con la condición de que Frericks no la revenda. (Frericks niega que existiera tal condición). Frericks se dirigió a Sotheby's, pero, después de examinar las pruebas, la casa de subastas se negó, citando la procedencia incierta de la botella.

Los esfuerzos de Rodenstock para detener la venta, junto con las dudas de Sotheby's sobre la botella, hicieron sospechar a Frericks, y en 1991 envió la botella a un laboratorio de Múnich para que le daran su contenido al carbono. Todo el material orgánico contiene el isótopo radiactivo carbono 14, que presenta una tasa predecible de descomposición, por lo que los científicos pueden analizar la cantidad del isótopo en una botella de vino para aproximar su edad. El carbono 14 tiene una vida media larga y la datación por carbono es relativamente imprecisa para evaluar objetos que tienen varios siglos de antigüedad. Pero las pruebas atmosféricas nucleares en los años cincuenta y sesenta ofrecen una especie de punto de referencia, ya que los niveles de carbono 14 aumentan bruscamente durante ese período. En este caso, las cantidades de carbono 14 y de otro isótopo, el tritio, eran mucho más altas de lo que cabría esperar para un vino de doscientos años, y los científicos concluyeron que la botella contenía una mezcla de vinos, casi la mitad de los cuales fechado en 1962 o posterior. Frericks demandó a Rodenstock y, en diciembre de 1992, un tribunal alemán falló a su favor, sosteniendo que Rodenstock "adulteró el vino o ofreció vino adulterado a sabiendas". (Rodenstock apeló y demandó a Frericks por difamación. El asunto finalmente se resolvió fuera de los tribunales).

Además del ex agente del MI5, el infatigable Elroy empleó a dos investigadores privados en Alemania, quienes descubrieron que Hardy Rodenstock era un nombre ficticio. Los investigadores visitaron la ciudad natal de Rodenstock, Marienwerder, en lo que ahora es Polonia. Le informaron a Koch que Rodenstock había comenzado como Meinhard Goerke, hijo de un funcionario ferroviario local. Entrevistaron a la madre de Rodenstock y visitaron su escuela primaria. Los investigadores le dijeron a Koch que Rodenstock se había formado como ingeniero y había aceptado un trabajo en los Ferrocarriles Federales Alemanes; no podían encontrar pruebas que respaldaran sus afirmaciones de ser profesor. También entrevistaron a Tina York, una cantante de pop alemana con la que Rodenstock tuvo una relación sentimental en los setenta y ochenta. York les dijo que durante su relación de una década con Rodenstock, él ocultó el hecho de que tenía dos hijos de un matrimonio anterior. “Siempre hablaba de dos sobrinos”, dijo.

Rodenstock había adoptado su nueva identidad aproximadamente cuando conoció a York, dijeron los investigadores, y le dijeron que él era parte de la famosa familia Rodenstock. Fue mientras estaba con York cuando se interesó por primera vez en el vino. Ella no compartía su devoción por el hobby. Recordó haber colocado un plato de ensalada de patatas en su bodega con aire acondicionado un día, para mantenerlo fresco. “Rodenstock simplemente se volvió loco”, dijo.

Rodenstock era conocido por su olfato perspicaz y su capacidad para identificar vinos en catas a ciegas. Elroy se preguntó si podría poseer las habilidades de un mezclador, el tipo de experto que emplean los viñedos para lograr una mezcla precisa de uvas. No hay pruebas científicas que puedan determinar de manera confiable las variedades de uva en una botella de vino, y Elroy especuló que Rodenstock podría haber inventado falsificaciones mezclando varios vinos, e incluso una pizca de oporto, como se sabe que hacen los falsificadores, con el fin de crea un cóctel que sepa a algo real. Siguiendo estas sospechas, el equipo de investigadores de Elroy preguntó a varias personas que entrevistaron si tenían algún recuerdo de que Rodenstock tuviera un laboratorio donde se pudieran fabricar falsificaciones. Luego, en octubre pasado, un alemán llamado Andreas Klein se acercó al equipo de Koch y dijo que Rodenstock había vivido durante varios años en un apartamento propiedad de su familia. Los dos se habían peleado por el deseo de Klein de agregar un apartamento por encima del de Rodenstock y terminaron en la corte. En 2004, después de que Rodenstock abandonara el apartamento, Klein entró en la bodega de su antiguo inquilino y descubrió una colección de botellas vacías y una pila de etiquetas de vino aparentemente nuevas. En respuesta a estos reclamos, Rodenstock ha iniciado procedimientos legales contra Klein.

Hay dos tipos de falsificadores de vino: los que no manipulan lo que hay dentro de la botella y los que lo hacen. Debido a que el precio de una gran cosecha de buen vino a menudo empequeñece el precio de uno indiferente, muchos falsificadores comenzarán con una botella genuina de, digamos, 1980 Pétrus y simplemente reemplazarán la etiqueta por una de 1982 (la cosecha del 82 es especialmente codiciado y caro). Con un buen escáner y una impresora a color, las etiquetas son fáciles de replicar; un ex subastador con el que hablé lo llamó "autoedición". El corcho de la botella está marcado con el año, pero los falsificadores a veces raspan el último dígito, asumiendo que el comprador no se dará cuenta. Además, debido a que los tapones de corcho tienden a deteriorarse después de décadas en la botella, algunos viñedos ofrecen un servicio de taponado, por lo que una botella con un corcho más nuevo podría no despertar sospechas de inmediato. En cualquier caso, el corcho generalmente queda oculto por la cápsula de aluminio hasta que el comprador abre la botella.

La mayor ventaja del falsificador es que muchos compradores esperan años antes de abrir sus botellas fraudulentas, si es que las abren. Bill Koch me dijo que es dueño de vino que no tiene intención de beber nunca. Recoge botellas de ciertos viñedos casi como si fueran tarjetas de béisbol, con el objetivo de completar un conjunto. “Solo quiero ciento cincuenta años de Lafite en la pared”, dijo. Dudaría antes de consumir las añadas más difíciles de conseguir, porque hacerlo dejaría la colección incompleta, y también porque los vinos añejos más raros a menudo provienen no de las mejores añadas sino de las peores. Históricamente, cuando se producían buenas cosechas, los coleccionistas las dejaban para ver cómo envejecían, explicó Koch. Pero cuando los viñedos de renombre producían cosechas mediocres, la gente los bebía poco después de ser embotellados, lo que hacía que la cosecha escaseara. Cuando me pregunté por qué compraría vinos viejos que nunca tuvo la intención de beber, Koch se encogió de hombros. "Nunca voy a disparar el rifle de Custer", dijo.

La segunda gran ventaja para los falsificadores de vino es que cuando los coleccionistas abren botellas fraudulentas, a menudo carecen de la experiencia y el agudo sentido del gusto para saber que han sido defraudados. Para empezar, incluso los vinos añejos genuinos varían enormemente de una botella a otra. "Es un organismo vivo", me dijo Serena Sutcliffe de Sotheby's. "Se mueve, cambia, evoluciona, y una vez que estás en vinos que tienen cuarenta, cincuenta, sesenta años, incluso si las botellas se almacenan una al lado de la otra en condiciones similares, obtendrás grandes diferencias entre las botellas".


Cómo elegir vino para la cena

Los consejos anteriores le proporcionarán un gran comienzo para establecer su gusto por el buen vino. Sin embargo, a veces no busca cómo elegir un buen vino, sino cómo elegir el vino adecuado para una comida en particular. Es posible que un buen vino no siempre brille junto con la comida equivocada. Cuando se trata de maridaje de vinos, puede revisar las características básicas del vino (dulzura, acidez, tanino, cuerpo y alcohol) y aplicarlas al maridaje.

El objetivo general de elegir vino para la cena es encontrar un vino que complemente o contraste los sabores. Un buen maridaje de vinos le dará una explosión de sabor más compleja de su experiencia de comer y beber. Aquí hay algunas pautas generales para las mejores combinaciones de vinos y comidas.

1. La comida ácida necesita un vino ácido.

Si elige un vino con baja acidez para acompañar una comida con mayor acidez, como comidas con cítricos o pescado, seguro que se sentirá decepcionado. La acidez de la comida dominará al vino, dejando su paladar con mucho que desear. En este caso, es mejor encontrar un vino de mayor acidez que combine con su comida.

2. La comida salada es el compañero perfecto para el vino dulce.

La combinación de salado y dulce es un clásico que también se traslada al mundo del maridaje de vinos. Un vino dulce puede ayudar a reducir el sabor salado de un plato, al mismo tiempo que resalta la agradable dulzura del vino.

3. Los alimentos grasos funcionan mejor con vinos amargos, muy ácidos o con un ABV más alto.

Si se está dando el gusto de un plato graso, la buena noticia es que tiene muchas opciones cuando se trata de elegir una botella de vino. El primer maridaje, que se encuentra en los vinos amargos, es la combinación clásica de bistec y vino tinto seco. La segunda combinación, alimentos grasos con vinos de alta acidez, es la razón por la que la beurre blanc, salsa de mantequilla de vino blanco, es tan popular. La acidez del vino corta la grasa. Este maridaje también es útil al seleccionar un vino para después de la cena para disfrutarlo con el postre: una tarta de queso rica y grasosa es la combinación perfecta para un vino de alta acidez. Las mismas sensaciones de sabor se dan en el maridaje final de alimentos grasos con vinos de mayor graduación alcohólica. Considere los vinos con alto contenido de alcohol con precaución y combínelos solo con postres ricos o cenas para saborear a un ritmo lento. Elegir un vino con un alto contenido de alcohol y tomar un trago entre cada bocado te hará sentir loco.

4. Las comidas y los vinos de la misma región pueden hacer excelentes maridajes.

Además de las características del vino y la comida, otra forma de hacer un gran maridaje es eligiendo vinos que provengan de la misma región que el plato que estás preparando. Los maridajes regionales no siempre son exitosos, pero en su mayor parte, la comida y los vinos que crecen juntos a menudo saben muy bien juntos. Por ejemplo, cuando prepare un plato tradicional italiano, considere maridarlo con vino italiano que tenga características complementarias.


46 mejores vinos tintos baratos por menos de $ 20

Comprar vino tinto no es un paseo por el parque. Cuando está mirando una pared de cientos, no, miles, de botellas casi idénticas, es casi imposible saber cuáles valen la pena con solo mirarlas. Por lo general, puede adivinar que una botella cara será al menos algo buena, pero no todos tienen los medios para dejar caer una gran cantidad de masa cada vez que quieren un sorbo de cab sauv.

Afortunadamente, hay una serie de vinos tintos increíbles y asequibles; solo tienes que saber qué buscar. Esa es la razón por la que elegimos los cerebros de sommeliers, mixólogos y expertos en vinos de todo el país para obtener sus mejores selecciones por menos de $ 20. Estas 43 botellas son algunos de los mejores vinos tintos baratos que puedes encontrar.No se romperán el banco y son realmente impresionantes, a pesar de su bajo precio.

Nota: Los precios a continuación reflejan el precio promedio de compra en línea en el momento de la publicación. Los precios pueden variar.


Copas de líquido de EE. UU. A Métrico

Antes de comenzar a convertir, es importante reconocer que las tazas de líquido de EE. UU. Son diferentes de las medidas de taza seca de EE. UU. Al medir ingredientes secos, como la harina, debe usar una taza medidora seca además de eso, a veces es imposible nivelar el ingrediente en una taza medidora líquida, la medición es mucho más precisa en la taza seca. Lo contrario también es cierto.

Mientras que los vasos secos se convierten en gramos y onzas, los vasos líquidos se convierten directamente en mililitros (mL) y litros métricos.

  • 1/4 taza = 60 mL
  • 1/3 taza = 70 mL
  • 1/2 taza = 125 mL
  • 2/3 taza = 150 mL
  • 3/4 taza = 175 mL
  • 1 taza = 250 mL
  • 1 1/2 tazas = 375 mL
  • 2 tazas = 500 mL
  • 4 tazas = 1 litro

Aunque la diferencia es leve, tenga en cuenta que las recetas del Reino Unido tienen diferentes medidas para tazas.


Contenido

Los orígenes del vino son anteriores a los registros escritos, y la arqueología moderna aún no está segura de los detalles del primer cultivo de vides silvestres. Se ha planteado la hipótesis de que los primeros humanos treparon a los árboles para recoger bayas, les gustó su sabor azucarado y luego comenzaron a recolectarlas. Después de unos días con la fermentación iniciada, el jugo en el fondo de cualquier recipiente comenzaría a producir vino con bajo contenido de alcohol. Según esta teoría, las cosas cambiaron alrededor del año 10.000 al 8.000 a. C. con la transición de un estilo de vida nómada a uno sedentario, lo que llevó a la agricultura y la domesticación del vino. [19]

Las uvas silvestres crecen en Armenia, Georgia, Azerbaiyán, el norte de Levante, la costa y el sureste de Turquía y el norte de Irán. La fermentación de cepas de este salvaje Vitis vinifera subsp. Sylvestris (el antepasado de la uva de vino moderna, V. vinifera) se habría vuelto más fácil siguiendo el desarrollo de la cerámica durante el Neolítico posterior, c. 11.000 antes de Cristo. La evidencia descubierta más temprana, sin embargo, data de varios milenios más tarde.

La evidencia arqueológica más antigua de fermentación de vino encontrada ha sido en sitios en China (c. 7000 AC), [3] [4] [5] [6] [7] [20] [21] Georgia (c. 6000 AC), [22] [23] [24] [25] Irán (c. 5000 aC), [13] [26] Grecia (c. 4500 aC) y Sicilia (c. 4000 aC). [14] La primera evidencia de una producción constante de vino se ha encontrado en Armenia (c. 4100 a. C.). [27] [28] [29] [30] Los frascos iraníes contenían una forma de retsina, que usaba resina de pino trementina para sellar y preservar el vino de manera más eficaz y es la evidencia firme más temprana de la producción de vino hasta la fecha. [27] [28] [29] [30] La producción se extendió a otros sitios en el Gran Irán y la Macedonia griega hacia c. 4500 AC. El sitio griego se destaca por la recuperación en el sitio de los restos de uvas trituradas. [31]

Armenia: bodega Areni-1 Editar

La bodega más antigua conocida fue descubierta en la cueva "Areni-1" en Vayots Dzor, Armenia. Fechado c. 4100 a. C., el sitio contenía una prensa de vino, tinas de fermentación, tinajas y copas. [32] [33] [34] [35] Los arqueólogos también encontraron V. vinifera semillas y vides. Al comentar sobre la importancia del hallazgo, McGovern dijo: "El hecho de que la vinificación ya estaba tan bien desarrollada en el 4000 aC sugiere que la tecnología probablemente se remonta a mucho antes". [35] [36]

Las semillas eran de Vitis vinifera, uva que todavía se utiliza para hacer vino. [30] Los restos de la cueva datan de alrededor del 4000 a. C. Esto es 900 años antes de los primeros restos de vino comparables, encontrados en tumbas egipcias. [37] [38]

La fama del vino persa ha sido bien conocida en la antigüedad. Las tallas en la Sala de Audiencias, conocida como Palacio Apadana, en Persépolis, muestran a soldados de naciones sometidas por el Imperio Persa trayendo regalos al rey persa.

Las uvas domesticadas fueron abundantes en el Cercano Oriente desde el comienzo de la Edad del Bronce, a partir del 3200 a. C. También hay pruebas cada vez más abundantes de la elaboración del vino en Sumeria y Egipto en el tercer milenio antes de Cristo. [39]

Leyendas del descubrimiento Editar

Son muchos los mitos etiológicos que se cuentan sobre el primer cultivo de la vid y la fermentación del vino.

El libro bíblico del Génesis menciona por primera vez la producción de vino por parte de Noé después del Gran Diluvio.

La mitología griega situó la infancia de Dioniso y su descubrimiento de la viticultura en el monte Nysa, pero le hizo enseñar la práctica a los pueblos de Anatolia central. Debido a esto, fue recompensado para convertirse en un dios del vino.

En la leyenda persa, el rey Jamshid desterró a una dama de su harén, lo que la desanimó y pensó en el suicidio. Al dirigirse al almacén del rey, la mujer buscó un frasco marcado como "veneno" que contenía los restos de las uvas que se habían echado a perder y que ahora se consideraban imbebibles. Después de beber el vino fermentado, se sintió animada. Ella llevó su descubrimiento al rey, quien se enamoró tanto de su nueva bebida que no solo aceptó a la mujer de regreso, sino que también decretó que todas las uvas cultivadas en Persépolis se dedicarían a la vinificación. [40]

Antiguo Egipto Editar

El vino jugó un papel importante en la vida ceremonial del antiguo Egipto. Una próspera industria vitivinícola real se estableció en el delta del Nilo después de la introducción del cultivo de la uva del Levante en Egipto c. 3.000 ANTES DE CRISTO. La industria fue probablemente el resultado del comercio entre Egipto y Canaán durante la Edad del Bronce, comenzando al menos desde la Tercera Dinastía del siglo 27 aC, el comienzo del período del Imperio Antiguo. Las escenas de elaboración del vino en las paredes de las tumbas y las listas de ofrendas que las acompañaban incluían vino que definitivamente se produjo en los viñedos del delta. Al final del Imperio Antiguo, cinco vinos distintos, probablemente todos producidos en el Delta, constituían un conjunto canónico de provisiones para la otra vida.

El vino en el antiguo Egipto era predominantemente tinto. Debido a su parecido con la sangre, mucha superstición rodeaba el consumo de vino en la cultura egipcia. Shedeh, la bebida más preciosa del antiguo Egipto, ahora se sabe que era un vino tinto y no fermentado a partir de granadas como se pensaba anteriormente. [41] Plutarco Moralia relata que, antes de Psammetichus I, los faraones no bebían vino ni lo ofrecían a los dioses "pensando que era la sangre de aquellos que una vez habían luchado contra los dioses y de quienes, cuando habían caído y se habían mezclado con el tierra, creían que habían brotado las vides ". Se consideraba que esta era la razón por la que la embriaguez "saca a los hombres de los sentidos y los enloquece, en la medida en que luego se llenan de la sangre de sus antepasados". [42]

Sin embargo, se ha demostrado que los residuos de cinco ánforas de arcilla en la tumba de Tutankamón son de vino blanco, por lo que al menos estaba disponible para los egipcios a través del comercio si no se producía en el país. [43]

Fenicia Editar

Como destinatarios del conocimiento enológico de las zonas orientales, los fenicios contribuyeron decisivamente a la distribución del vino, las uvas de vino y la tecnología de elaboración del vino en toda la región mediterránea a través de su extensa red comercial. Su uso de ánforas para transportar vino fue ampliamente adoptado y las variedades de uva de distribución fenicia fueron importantes en el desarrollo de las industrias vitivinícolas de Roma y Grecia.

La única receta cartaginesa que sobrevivió a las Guerras Púnicas fue una de Mago for passum, un vino de pasas que más tarde también se hizo popular en Roma.

Grecia antigua Editar

Gran parte de la cultura del vino moderna se deriva de las prácticas de los antiguos griegos. La vid precedió a las culturas minoica y micénica. [16] [31] Muchas de las uvas cultivadas en la Grecia moderna se cultivan allí exclusivamente y son similares o idénticas a las variedades cultivadas en la antigüedad. De hecho, se cree que el vino griego moderno más popular, un blanco fuertemente aromático llamado retsina, es un remanente de la antigua práctica de revestir las jarras de vino con resina de árbol, impartiendo un sabor distintivo a la bebida.

La "Fiesta del Vino" (Me-tu-wo Ne-wo) era un festival en la Grecia micénica que celebraba el "Mes del Vino Nuevo". [44] [45] [46] Varias fuentes antiguas, como el romano Plinio el Viejo, describen el método griego antiguo de usar yeso parcialmente deshidratado antes de la fermentación y algún tipo de cal después, para reducir la acidez del vino. El griego Theophrastus proporciona la descripción más antigua conocida de este aspecto de la vinificación griega. [47] [48]

En la mitología homérica, el vino generalmente se sirve en "cuencos para mezclar" en lugar de consumirse sin diluir. A Dioniso, el dios griego de la juerga y el vino, al que se hace referencia con frecuencia en las obras de Homero y Esopo, a veces se le dio el epíteto Acratophorus, "dador de vino sin mezclar". [49] [50] Homero se refiere con frecuencia al "mar oscuro como el vino" (οἶνωψ πόντος, oīnōps póntos): a falta de un nombre para el color azul, los griegos simplemente se referían al color del vino tinto.

La primera referencia a un vino con nombre es del poeta lírico del siglo VII a. C. Alcman, quien elogia Dénthis, un vino de las estribaciones occidentales del monte Taigeto en Mesenia, como anthosmías ("con aroma a flores"). Chian fue acreditado como el primer vino tinto, aunque los griegos lo conocían como "vino negro". [51] [52] Coan se mezcló con agua de mar y el famoso vino salado [53] Pramnian o Lesbian también fue una exportación famosa. Aristóteles menciona el vino lemniano, que probablemente era el mismo que el varietal Lemnió actual, un vino tinto con un bouquet de orégano y tomillo. Si es así, esto convierte a Lemnió en el varietal más antiguo que se conoce todavía en cultivo.

Para Grecia, el alcohol como el vino no se había convertido completamente en la rica "cosecha comercial" en la que eventualmente se convertiría en la cima de su reinado. Sin embargo, a medida que el énfasis de la viticultura aumentó con la demanda económica, también lo hizo el consumo de alcohol durante los años siguientes. Los griegos adoptaron el aspecto de la producción como una forma de expandirse y generar crecimiento económico en toda la región. El vino griego era ampliamente conocido y exportado por todo el Mediterráneo, ya que se han encontrado ánforas con estilo y arte griego por toda la zona. Los griegos incluso pueden haber estado involucrados en la primera aparición del vino en el antiguo Egipto. [54] Introdujeron el V. vinifera vid a [55] y elaboraron vino en sus numerosas colonias en la actual Italia, [56] Sicilia, [57] sur de Francia, [58] y España. [55]

China antigua Editar

Según las últimas investigaciones, los académicos declararon: "Siguiendo la definición de la CNCCEF, China ha sido vista como el" Nuevo Nuevo Mundo "en el mapa mundial del vino, a pesar de que el cultivo de uvas y la producción de vino en China se remontan al año 7000 a. C. y 9000 a. . La tecnología de elaboración del vino y la cultura del vino tienen sus raíces en la historia de China y la definición de “Nuevo Nuevo Mundo” es un nombre inapropiado que imparte un sesgo eurocéntrico en la historia del vino e ignora los hechos ". [3] Además, se ha confirmado y probado que la historia del vino de uva chino se remonta a 9000 años (7000 aC), [3] [4] [5] [6] [7] [20] incluido "el uso atestiguado más antiguo "de uvas silvestres en vino, así como" la bebida alcohólica confirmada químicamente más antigua del mundo ", según el profesor adjunto de antropología Patrick McGovern, director científico del proyecto de arqueología biomolecular para la cocina, las bebidas fermentadas y la salud de la Universidad de Pensilvania Museo en Filadelfia. [20] El profesor McGovern continuó: "El descubrimiento de Jiahu ilustra cómo nunca se debe perder la esperanza de encontrar evidencia química de una bebida fermentada del período Paleolítico. La investigación a menudo tiene grandes sorpresas guardadas. Usted podría pensar, como yo también, que los vinos de uva de Hajji Firuz, el Cáucaso y el este de Anatolia resultarían ser las primeras bebidas alcohólicas del mundo, provenientes de la llamada "Cuna de la civilización" en el Cercano Oriente. Pero luego me invitaron para ir a China al otro lado de Asia, y regresé con muestras que resultaron ser incluso anteriores, alrededor del 7000 aC ". [20] Además, otra investigación académica ha afirmado que: "También hay pruebas de varios tipos de producción de bebidas alcohólicas, incluido el arroz y el vino de uva, la cerveza y diversos licores, incluido el baijiu en China, alrededor del 7000 a. C." [6] Además, la investigación del profesor Hames declaró: "El vino más antiguo, o licor fermentado, vino de China, anterior al alcohol de Oriente Medio por unos pocos miles de años. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica que muestran restos de vino de uva y arroz que se remontan a 7000 AEC en la aldea de Jiahu en la provincia de Henan ". [7]

Los arqueólogos han descubierto la producción a partir de "uvas de montaña" nativas como V. thunbergii [59] y V. filifolia [60] durante el primer milenio antes de Cristo. [61] La producción de cerveza había desaparecido en gran medida en la época de la dinastía Han, a favor de bebidas más fuertes fermentadas a partir de mijo, arroz y otros cereales. Aunque estos huangjiu se han traducido con frecuencia como "vino", por lo general tienen un 20% de ABV y se consideran bastante distintos del vino de uva (葡萄酒) en China.

Durante el siglo II a. C., la exploración de Zhang Qian de las regiones occidentales (el moderno Xinjiang) llegó a los estados sucesores helenísticos del imperio de Alejandro: Dayuan, Bactria y el Reino Indo-Griego. Estos habían traído la viticultura a Asia Central y el comercio permitió el primer vino producido a partir de V. vinifera uvas que se introducirán en China. [60] [62] [63]

El vino se importó de nuevo cuando se restableció el comercio con Occidente bajo la dinastía Tang, pero siguió siendo principalmente una tarifa imperial y no fue hasta la canción que su consumo se extendió entre la nobleza. [63] El relato de Marco Polo del siglo XIV señaló la continua preferencia por los vinos de arroz en Yuan China. [63]

Persia antigua editar

Herodoto, escribiendo sobre la cultura de los antiguos persas (en particular, los del Ponto) escribe que eran "muy aficionados" al vino y lo bebían en grandes cantidades. [64]

Imperio Romano Editar

El Imperio Romano tuvo un inmenso impacto en el desarrollo de la viticultura y la enología. El vino era una parte integral de la dieta romana y la elaboración del vino se convirtió en un negocio preciso. Prácticamente todas las principales regiones productoras de vino de Europa Occidental hoy en día se establecieron durante la era imperial romana. Durante el Imperio Romano, las normas sociales comenzaron a cambiar a medida que aumentaba la producción de alcohol. Más evidencia sugiere que la borrachera generalizada y el verdadero alcoholismo entre los romanos comenzaron en el siglo I a.C. y alcanzaron su apogeo en el siglo I d.C. [65] La vitivinicultura se expandió tanto que en AD c. 92 el emperador Domiciano se vio obligado a aprobar las primeras leyes vinícolas registradas, prohibiendo la plantación de nuevos viñedos en Italia y arrancando la mitad de los viñedos en las provincias para aumentar la producción del grano necesario pero menos rentable. (La medida fue ampliamente ignorada pero permaneció en los libros hasta su 280 derogación por Probus. [66])

La tecnología de elaboración del vino mejoró considerablemente durante la época del Imperio Romano, aunque las tecnologías de la Edad del Bronce continuaron utilizándose junto con las innovaciones más recientes. [67] [15] Vitruvio notó cómo las salas de almacenamiento de vino se construyeron especialmente hacia el norte, "ya que ese barrio nunca está sujeto a cambios, sino que siempre es constante e inmutable", [68] y ahumaderos especiales (fumaria) fueron desarrollados para acelerar o imitar el envejecimiento. Se desarrollaron muchas variedades de uva y técnicas de cultivo. Los barriles (inventados por los galos) y las botellas de vidrio (inventadas por los sirios) comenzaron a competir con las ánforas de terracota para almacenar y enviar vino. Los romanos también crearon un precursor de los sistemas de denominación actuales, ya que ciertas regiones ganaron reputación por sus excelentes vinos. El más famoso fue el Falernian blanco de la frontera entre Latian y Campanian, principalmente por su alto (

15%) contenido de alcohol. Los romanos reconocieron tres denominaciones: Caucinian Falernian de las laderas más altas, Faustian Falernian del centro (llamado así por su antiguo propietario Faustus Cornelius Sulla, hijo del dictador) y Falernian genérico de las laderas más bajas y la llanura. Las cosechas estimadas crecieron en valor a medida que envejecían, y cada región produjo también diferentes variedades: secas, dulces y ligeras. Otros vinos famosos fueron el dulce Alban de las colinas de Alban y el Caecuban amado por Horacio y extirpado por Nero. Pliny advirtió que tales vinos de 'primer crecimiento' no se deben fumar en un fumarium como añadas menores. [69] Plinio y otros también nombrados vinum Hadrianum como uno de los vinos más valorados, junto con Praetutian de Ancona en el Adriático, Mamertine de Messina en Sicilia, Rhaetic de Verona y algunos otros. [70]

Se suponía que el vino, quizás mezclado con hierbas y minerales, tenía fines medicinales. Durante la época romana, las clases altas solían disolver perlas en vino para mejorar la salud. Cleopatra creó su propia leyenda prometiendo a Antonio que "bebería el valor de una provincia" en una copa de vino, después de lo cual bebió una perla cara con una copa de la bebida. [48] ​​Plinio relata que, después de la ascensión de Augusto, Setinum se convirtió en el vino imperial porque no le causaba indigestión. [71] Cuando cayó el Imperio Romano Occidental durante el siglo V, Europa entró en un período de invasiones y agitación social, con la Iglesia Católica Romana como la única estructura social estable. A través de la Iglesia, se preservó la tecnología del cultivo de la uva y la elaboración del vino, esenciales para la Misa. [72]

En el transcurso del Imperio posterior, la producción de vino se desplazó gradualmente hacia el este a medida que la infraestructura y la influencia romanas en las regiones occidentales disminuyeron gradualmente. La producción en Asia Menor, el Egeo y el Cercano Oriente floreció durante la Antigüedad tardía y la era bizantina. [15]

La botella más antigua que aún contiene vino líquido, la botella de vino de Speyer, perteneció a un noble romano y está fechada en el 325 o 350 d.C. [73] [74]

Medio Oriente medieval Editar

El Líbano es uno de los sitios de producción de vino más antiguos del mundo. [75] Se dice que el israelita Oseas (780-725 aC) instó a sus seguidores a regresar a Yahvé para que "florecerán como la vid, [y] su fragancia será como el vino del Líbano". [76] Los fenicios de su franja costera fueron fundamentales en la difusión del vino y la viticultura por todo el Mediterráneo en la antigüedad.

Sin embargo, en la península arábiga, el vino era comercializado por comerciantes arameos, ya que el clima no era adecuado para el cultivo de la vid. Sin embargo, en los siglos V y VI se produjeron muchos otros tipos de bebidas fermentadas, incluidos los dátiles y los vinos con miel.

Las conquistas musulmanas de los siglos VII y VIII pusieron muchos territorios bajo control musulmán. Las bebidas alcohólicas estaban prohibidas por ley, pero la producción de alcohol, vino en particular, parece haber prosperado.El vino era un tema para muchos poetas, incluso bajo el dominio islámico, y muchos khalifas solían beber bebidas alcohólicas durante sus reuniones sociales y privadas. Los judíos egipcios alquilaban viñedos a los gobiernos fatimí y mameluco, producían vino para uso sacramental y medicinal y comerciaban vino en todo el Mediterráneo oriental.

Los monasterios cristianos en el Levante e Irak a menudo cultivaban vides y luego distribuían sus cosechas en tabernas ubicadas en los terrenos del monasterio. Los zoroastrianos de Persia y Asia Central también se dedicaron a la producción de vino. Aunque no se sabe mucho sobre su comercio de vinos, se hicieron conocidos por sus tabernas. El vino en general encontró un uso industrial en el Medio Oriente medieval como materia prima después de que los avances en la destilación de los alquimistas musulmanes permitieran la producción de etanol relativamente puro, que se usaba en la industria del perfume. El vino también se destiló por primera vez en brandy durante este período.

Europa medieval Editar

Una de las ironías más crueles de la historia ha sido que el libelo de sangre [cristiano medieval] —acusaciones contra judíos que utilizan la sangre de niños gentiles asesinados para hacer vino y matzot— se convirtió en el falso pretexto para numerosos pogromos. Y debido al peligro, aquellos que viven en un lugar donde ocurren libelos de sangre están exentos halajicamente de usar vino tinto [kosher], para que no sea tomado como "evidencia" en su contra.

En la Edad Media, el vino era la bebida común de todas las clases sociales del sur, donde se cultivaba la uva. En el norte y el este, donde se cultivaban pocas uvas, la cerveza y la cerveza eran las bebidas habituales tanto de los plebeyos como de la nobleza. El vino se exportaba a las regiones del norte, pero debido a su costo relativamente alto, las clases bajas rara vez lo consumían. Sin embargo, dado que el vino era necesario para la celebración de la misa católica, asegurar el suministro era crucial. Los monjes benedictinos se convirtieron en uno de los mayores productores de vino de Francia y Alemania, seguidos de cerca por los cistercienses. Otras órdenes, como los cartujos, los templarios y los carmelitas, también son notables tanto históricamente como en los tiempos modernos como productores de vino. Los benedictinos poseían viñedos en Champagne (Dom Perignon era un monje benedictino), Borgoña y Burdeos en Francia, y en Rheingau y Franconia en Alemania. En 1435, el conde Juan IV de Katzenelnbogen, un rico miembro de la alta nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico cerca de Frankfurt, fue el primero en plantar Riesling, la uva alemana más importante. Los monjes vitivinícolas cercanos lo convirtieron en una industria, produciendo suficiente vino para enviar a toda Europa para uso secular. En Portugal, un país con una de las tradiciones vinícolas más antiguas, se creó el primer sistema de denominación del mundo.

Un ama de casa de la clase mercantil o un sirviente de una casa noble habría servido vino en cada comida y habría tenido una selección de tintos y blancos por igual. Todavía existen recetas caseras de hidromiel de este período, junto con recetas para condimentar y enmascarar los sabores en los vinos, incluido el simple hecho de agregar una pequeña cantidad de miel. Como los vinos se guardaban en barricas, no se envejecían mucho y, por tanto, se bebían bastante jóvenes. Para contrarrestar los efectos del consumo excesivo de alcohol, el vino se diluyó con frecuencia en una proporción de cuatro o cinco partes de agua por una de vino.

Una aplicación medieval del vino fue el uso de piedras de serpiente (ágata con bandas que se asemeja a los anillos figurativos de una serpiente) disueltos en vino como remedio para las mordeduras de serpientes, lo que muestra una comprensión temprana de los efectos del alcohol en el sistema nervioso central en tales casos. situaciones. [48]

Jofroi de Waterford, un dominicano del siglo XIII, escribió un catálogo de todos los vinos y ales conocidos de Europa, describiéndolos con gran entusiasmo y recomendándolos a académicos y consejeros. Rashi, un rabino francés medieval llamado "padre" de todos los comentarios posteriores sobre el Talmud y el Tanaj, [78] se ganaba la vida como viticultor.

Difusión y desarrollo en las Américas Editar

Las variedades de uva europeas fueron traídas por primera vez a lo que hoy es México por los primeros conquistadores españoles para satisfacer las necesidades de la Santa Eucaristía católica. Plantada en las misiones españolas, una variedad llegó a conocerse como la uva Mission y todavía se planta hoy en día en pequeñas cantidades. Las oleadas sucesivas de inmigrantes importaron uvas francesas, italianas y alemanas, aunque también se produce vino de los nativos de las Américas (cuyos sabores pueden ser claramente diferentes). México se convirtió en el productor de vino más importante a partir del siglo XVI, hasta el punto que su producción comenzó a afectar la producción comercial española. En este clima competitivo, el rey español envió una orden ejecutiva para detener la producción de vinos de México y la plantación de viñedos.

Durante la devastadora plaga de la filoxera a fines del siglo XIX en Europa, se descubrió que las vides nativas americanas eran inmunes a la plaga. Las uvas híbridas franco-americanas se desarrollaron y vieron algún uso en Europa, pero lo más importante fue la práctica de injertar vides europeas en portainjertos estadounidenses para proteger los viñedos del insecto. La práctica continúa hasta el día de hoy dondequiera que esté presente la filoxera.

Hoy en día, el vino en las Américas a menudo se asocia con Argentina, California y Chile, todos los cuales producen una amplia variedad de vinos, desde vinos de jarra económicos hasta varietales de alta calidad y mezclas patentadas. La mayor parte de la producción de vino en las Américas se basa en variedades de uva del Viejo Mundo, y las regiones vitivinícolas a menudo han "adoptado" uvas que se han vuelto particularmente identificadas con ellas. El Zinfandel de California (de Croacia y el sur de Italia), el Malbec de Argentina y el Carmenère de Chile (ambos de Francia) son ejemplos bien conocidos.

Hasta la segunda mitad del siglo XX, el vino americano se consideraba en general inferior al de Europa. Sin embargo, con la actuación estadounidense sorprendentemente favorable en la cata de vinos de París de 1976, el vino del Nuevo Mundo comenzó a ganarse el respeto en la tierra de los orígenes del vino.

Desarrollos en Europa Editar

A finales del siglo XIX, el piojo de la filoxera provocó una destrucción generalizada de las vides, la producción de vino, y aquellos cuyo sustento dependía de ellos, las repercusiones de gran alcance incluyeron la pérdida de muchas variedades autóctonas. Las lecciones aprendidas de la infestación llevaron a la transformación positiva de la industria vitivinícola europea. Los malos viñedos fueron arrancados de raíz y sus tierras se convirtieron en mejores usos. Algunos de los mejores quesos y mantequilla de Francia, por ejemplo, ahora se elaboran con vacas que pastan en el suelo de Charentais, que anteriormente estaba cubierto de enredaderas. Cuvées También fueron estandarizados, importantes en la creación de ciertos vinos como se los conoce hoy Champagne y Burdeos finalmente lograron las mezclas de uvas que ahora los definen. En los Balcanes, donde la filoxera había tenido poco impacto, las variedades locales sobrevivieron. Sin embargo, la transición desigual del dominio otomano solo ha significado una transformación gradual en muchos viñedos. Es solo en los últimos tiempos que las variedades locales han ganado reconocimiento más allá de los vinos de "mercado masivo" como la retsina.

Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica Editar

En el contexto del vino, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros países sin tradición vitivinícola se consideran productores del Nuevo Mundo. La producción de vino comenzó en la provincia del Cabo de lo que hoy es Sudáfrica en la década de 1680 como un negocio para el suministro de barcos. La Primera Flota de Australia (1788) trajo esquejes de vides de Sudáfrica, aunque las plantaciones iniciales fracasaron y los primeros viñedos exitosos se establecieron a principios del siglo XIX. Hasta finales del siglo XX, el producto de estos países no era muy conocido fuera de sus pequeños mercados de exportación. Por ejemplo, Australia exportó principalmente al Reino Unido, Nueva Zelanda retuvo la mayor parte de su vino para consumo interno y Sudáfrica exportó a los Reyes de Europa. Sin embargo, con el aumento de la mecanización y los avances científicos en la elaboración del vino, estos países se hicieron conocidos por sus vinos de alta calidad. Una excepción notable a lo anterior es que la provincia del Cabo fue el mayor exportador de vino a Europa en el siglo XVIII.


Ser Somm se trata de servicio, no de estrellato

Brahm Callahan está acostumbrado a ser el profesional del vino con más conocimientos de la sala. Callahan, que tiene 32 años y un rostro que parece 10 años más joven, es uno de los 149 Master Sommeliers de los Estados Unidos. Eso es menos Master Sommeliers estadounidenses que premios Nobel estadounidenses, menos Master Sommeliers estadounidenses que personas que fueron alcanzadas por un rayo en la última década. Más estadounidenses han estado en el espacio que Master Sommeliers.

Es un club exclusivo de los paladares más sofisticados del país. Es de esperar que tal exclusividad conduzca a una vida dominada por el glamour y el jet-set. Pero si esto es lo que estaba pensando, estaría equivocado. Completamente equivocado.

Pasé una noche nevada de invierno viendo a Callahan pasar de mesa en mesa en Grill 23 & amp Bar en Boston, donde es el director de bebidas. Esa noche, el restaurante tendría capacidad para unas 700 personas, muchas de ellas adineradas, un tipo de ricos de $ 800-magnums-of-Bordeaux-on-a-Saturday-night. Con una chaqueta de traje, una corbata negra y un reloj notablemente grande, se movió entre las mesas y empujó las sillas, sirvió vino para un invitado y quitó los platos de la mesa de otro.

Este es el último sacacorchos que comprará

Con ese cierto estilo de atractivo que se deriva directamente de una tranquila confianza, vi a Callahan servir a la realeza del Medio Oriente. Luego lo vi llevar media botella de vino francés a una mesa de tres mujeres de mediana edad. Gentilmente entró en su conversación, inclinándose al nivel de la mesa y mostrando la botella. Algo que dijo hizo reír a toda la mesa. Una mujer se echó el pelo detrás de la oreja.

Pero cuando regresó al área de servicio después de vender un Burdeos particularmente caro con un vaso en la mano, la fachada se deslizó un poco. "¿Quieres un poco?" me preguntó, entregándome el vaso. "Huele a ano", dijo, medio riendo mientras retrocedía hacia la sala de almacenamiento de vino. "¡Así es como sabes que es Burdeos!"

Fue uno de los muchos momentos en los que Callahan desmintió la imagen popular de lo que es un Master Sommelier. Accede a documentales como el & # 8220Somm de 2012 creó una percepción idealizada de lo que significa el título, presentando al sumiller como la persona más genial, rica y culta de la sala. & # 8220Somm & # 8221 fue seguido por & # 8220Somm: Into the Bottle, & # 8221 y & # 8220Uncorked & # 8221 de Esquire Network. Finalmente, la imagen del sommelier de moda se convirtió en un tropo tal que inspiró reacciones violentas. El periodista de vinos británico Stuart Pigott lanzó una perorata completa sobre los males del glamorizado "hipster somm" de Grape Collective. Wine Enthusiast preguntó a sus lectores qué odiaban de los sommeliers y recibió respuestas como, "¡Manténgase informado, no presumido!" y "Un mal sumiller ... intenta venderme más". Demonios, hay una cuenta de Twitter de parodia llamada ShitMySommelierSays con casi 16.000 seguidores y una biografía que dice: "¿Mi corbata Double Windsor hace que mi trasero se vea gordo?"

Pero nada disipa la fantasía del glamoroso y rico Somm como seguir a Brahm Callahan durante un fin de semana. Solo hay una conclusión con la que Callahan te deja, y es que ser un Master Sommelier es ser miembro de la industria de servicios. Cada noche que está en la pista, Callahan trabaja para ofrecer a cada huésped una noche memorable. Todo lo que ha aprendido, todas las regiones, productores y variedades que él y solo otros 148 estadounidenses pueden nombrar, tuvo un fin: para que pudiera brindar un mejor servicio.

Eso es lo que Callahan cree que es el propósito del Master Sommelier, lo aprendí mientras bebía vino de diente de león casero con él y su padre, Bob. El humilde vino casero de Bob fue el primero de Callahan, y son estas humildes raíces las que han dado forma a su enfoque del vino desde entonces.

¡Este niño puede poner su nombre en la pared!

Una foto publicada por Brahm Callahan (@brealsomm) el 5 de octubre de 2016 a las 6:09 pm PDT

El primer examen de Master Sommelier se llevó a cabo en Inglaterra en 1969. Fue una creación de varias instituciones de servicio británicas que querían crear un escalón más alto en la industria de servicios. Con ese fin, el Tribunal creó una prueba, "para fomentar mejores estándares de conocimiento y servicio de bebidas en hoteles y restaurantes", explica el sitio web del Tribunal.

En 1977, la Corte de Maestros Sommeliers era una organización reconocida internacionalmente. Pero pocos lograron ingresar a la Corte porque la prueba era casi imposible de pasar. Entonces, el Tribunal dividió la prueba en niveles: pruebas introductorias, avanzadas y de sumiller certificado. Los aspirantes a Master Sommeliers ahora deben aprobar cada uno de estos niveles para ser considerados para la prueba.

Avanzar a través de los niveles inferiores se ha convertido en un motivo de orgullo para los entusiastas del vino, algunos de los cuales no están interesados ​​en absoluto en la parte de servicio del trabajo. Esto es especialmente cierto aquí en los Estados Unidos. A los estadounidenses les encanta tener un trozo de papel que demuestre su dominio en un tema. Pero solo 236 personas en el mundo han pasado la prueba de Master Sommelier desde 1969. Se considera una de las pruebas más difíciles del mundo debido a la amplitud de conocimientos que se necesita para convertirse en Master Sommelier: solo el ocho por ciento de las personas que toman el examen. pasar.

Los niveles inferiores por sí solos a menudo son suficientes para que las personas avancen en el mundo del servicio del vino. "Los sommeliers certificados tienden a recibir un poco más de respeto cuando se trata de su paladar y servicio porque los exámenes de la Corte incluyen un servicio y una sección de degustación a ciegas que es muy difícil de aprobar y prepararse", Mary McAuley, sommelier certificada y fundadora de Vinos de vida madura, me dijo en un correo electrónico. Otros exámenes de vino, dice, están más "basados ​​en la teoría y los hechos". Pero incluso si alguien logra aprobar el extenso examen de teoría oral y puede nombrar cuatro de las seis botellas en la sección de degustación a ciegas, un tercio de la prueba de Master Sommelier se trata de servicio.

Es la sección de servicio que Callahan encontró más fácil. Callahan, que tiene una maestría en historia antigua de la Universidad de Boston, cubre toda su espalda y un muslo, tiene un tatuaje de un centurión romano y las letras SPQR. Las letras significan "Senatus Populus que Romanus", que significa "para el Senado y el pueblo de Roma". Todos los soldados romanos lo tenían marcado o tatuado en ellos como un recordatorio de que eran propiedad del estado, y tenían la tarea de hacer lo mejor para la gente.

El tatuaje, me dice Callahan, es para recordarle el servicio que requiere su puesto.

¡Dios, espero que alguien en DC se haya acordado de pedir Campari extra!

Una foto publicada por Brahm Callahan (@brealsomm) el 23 de septiembre de 2016 a las 2:38 pm PDT

Callahan consiguió su primer trabajo de servicio cuando tenía 13 años. La novia de su padre en ese momento, un camarero, lo ayudó a conseguirlo, y trabajó tantas horas en los libros como legalmente se permitía para un menor, y luego algunas fuera de los libros. , también. Se abrió camino en casi todos los trabajos en restaurantes hasta la escuela secundaria. Para cuando estaba terminando su licenciatura en la Universidad de Massachusetts Amherst, estaba trabajando como sommelier sin ninguna certificación. Pero Callahan creció en torno al alcohol. Estaba en la mesa durante las comidas, y su papá siempre ha hecho vino casero en el sótano. Me dice esto mientras acelera en su Audi hatchback gris. Nos dirigimos a la casa de su padre, la casa en la que creció cerca del río Connecticut, el día después de que lo conocí en Grill 23. Está prácticamente vibrando de energía, a pesar de trabajar toda la noche, despertarse a las 5 am y en una carrera con su niño pequeño, Sawyer. Viste de manera informal, con un suéter blanco y jeans.

Callahan está familiarizado con la historia que cuenta cuando se le pide que recuerde su rápido ascenso hasta convertirse en Master Sommelier. La prensa de vino ha hablado de su juventud, su encanto y su posición como el único Master Sommelier en activo en Massachusetts. Su recuento parece practicado, y capto líneas que le he leído decir a otras publicaciones. Sin embargo, cuando le hago preguntas de seguimiento, él se siente igualmente cómodo respondiendo. Es casi como si tuviera una biblioteca interminable de conocimientos y recuerdos de los que pueda extraer cada vez que necesite una anécdota ilustrativa o un hecho oscuro.

Ese recuerdo le ha servido bien. Callahan decidió tomar los cursos de introducción y certificación en 2008. Había estado trabajando para obtener su maestría en historia antigua, pagando su trabajo como director de vinos. Había decidido buscar las certificaciones porque necesitaba la validación. “Como un chico de 23 años con cara de bebé, era difícil para alguien tomarme en serio, y mucho menos pensar que estaba ejecutando un programa”, dice.

Pasó a ambos con facilidad. Unos años más tarde, en un trabajo diferente, uno de sus compañeros de trabajo notó su pasión por el vino y le dijo que debería intentar obtener la certificación de sumiller avanzado. Este también pasó en el primer intento.

"Si no hubiera aprobado, probablemente no me hubiera sentado de nuevo", me dijo Callahan. "Luego pasé y pensé, oh, bueno, ahora creo que debería averiguar si puedo pasar el Masters porque es como llegar a los playoffs y no jugar el partido final".

Comenzó a estudiar más duro que nunca. Trató de aprender cómo anular la forma en que naturalmente prueba el vino para poder adherirse a la técnica de degustación deductiva que prefiere la Corte de Maestros Sommeliers. Estudió durante un año completo mientras también trabajaba como director de bebidas.

"Pensé que tenía una buena idea de lo que se necesita para aprobar el examen de maestría", me dijo Callahan mientras conducíamos hacia la casa de su padre. “Pensé que estaba trabajando muy duro, estudiando muy duro. Pasé un año estudiando y presenté el examen de maestría por primera vez en 2013 y básicamente me prendieron fuego ".

Falló, no una, sino dos, una "experiencia humillante", recuerda. Pero solo puede tomarlo tres veces antes de tener que comenzar desde el principio. Tenía una oportunidad más de hacer la prueba. Decidido a pasar, Callahan dejó de viajar, dejó de consultar. Se desconectó de las redes sociales, la televisión, las noticias. "Hay una brecha en mi vida en la que no sé qué pasó en el mundo", dijo.

Luego, cubrió las paredes de la ducha con mapas plastificados de regiones y no se permitió salir de la ducha antes de haber dicho en voz alta todo lo que había que saber sobre una región específica. Se dejó crecer una barba desgarbada.

Callahan se sentó por última vez en Aspen, Colorado. Luego fue al teatro y vio & # 8220Mad Max Fury Road & # 8221 cuatro veces. Vio & # 8220Captain America & # 8221 dos veces, cualquier cosa para evitar que su mente se cuestionara a sí mismo.

El último día, Callahan se sentó en una habitación y observó cómo sus amigos entraban para averiguar si habían fallecido y luego se marchaban decepcionados.Fue una de las últimas personas en escuchar sus resultados. El pasó.

Fue un gran alivio. Su esposa Sally, su novia de la infancia, estaba embarazada y la presión aumentaba. Pero aprobar el examen fue más que un certificado más que pudo enmarcar para su pared. Fue la culminación de una vida dedicada al trabajo duro y al servicio.

Callahan basa su intensidad en todo lo que hace en un solo lugar. Ya sea su licenciatura de la Universidad de Massachusetts Amherst, su maestría de Boston College, su certificación de Master Sommelier de la Court of Master Sommeliers, o cualquiera de los numerosos trabajos en los que trabajó a lo largo de su vida, su compromiso con el trabajo duro proviene de su padre. .

Así que esto sucedió ayer & # 8230. # pbfw

Una foto publicada por Brahm Callahan (@brealsomm) el 2 de abril de 2016 a las 8:20 am PDT

Llegamos a la ciudad natal de Callahan alrededor del mediodía. La casa en la que creció es azul con puertas verdes y las plantas de afuera están bien recortadas. En el interior, los discos se derraman por el suelo y los nicknacks abarrotan los estantes y las mesas auxiliares.

Sigo a Callahan directamente a través de la sala de estar y hasta la cocina, donde su padre, Bob, nos saluda calurosamente. Le da a Brahm un abrazo en la espalda y me da la mano. Lleva una camisa de Adirondack con osos pardos bailando bajo una luna roja entre árboles de Navidad. Brahm y Bob se mantienen unidos y charlan en la forma familiar de las personas que se ven regularmente, si no a menudo.

Bob es carpintero de oficio, y cuando Brahm tenía ocho años, estaba ayudando en el taller. Los recuerdos del taller de su padre lo inundan cada vez que huele notas de madera o aserrín en un vino. Pero incluso en la casa de su padre, Brahm sirve. Cuando llega el momento de probar el vino de diente de león fortificado con brandy de pera que Bob hace en el sótano, deja que Callahan lo sirva de la botella de jarabe de arce reciclado.

Comemos la famosa pizza familiar de Bob mientras Elvis Costello toca el tocadiscos. No es difícil imaginar las escenas que Bob me cuenta sobre la infancia de Brahm sucediendo a mi alrededor, como la vez que Brahm y sus compañeros de banda se quedaron despiertos hasta tarde practicando y bebiendo cerveza barata de la cervecería local. La noche se les escapó rápidamente, al igual que la cerveza, así que pasaron a una botella de Single Malt Lagavulin de Bob. A las 4:30 a.m., Bob bajó las escaleras con su bata.

"¡Brahm!" él gritó. "¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que alimentar a estos chicos! " Así que Bob les hizo pizza a los chicos. La banda se sorprendió cuando descubrieron cuánto era la botella de whisky escocés que bebieron, pero lo pagaron poco a poco.

Callahan y su padre han hecho las suyas y han pagado sus deudas durante toda su vida. Hacer pizza con ingredientes de la huerta era más barato e iba más allá que cualquier otro alimento que pudieran hacer, y lo mismo sucedía con la elaboración de su propio vino. Nadie en la familia era ajeno a trabajar en numerosos trabajos a la vez.

Sentado en el comedor de su padre, bebiendo vino de diente de león y comiendo su pizza como lo hizo Brahm innumerables veces durante su infancia, los humildes comienzos del futuro Master Sommelier son más claros que nunca.

"Se trata de tu esfuerzo, no de dónde vienes", me dice Callahan más tarde en el camino a casa.

Pero en su caso, parece más bien ambos. El trabajo duro y el servicio definitivamente corren en la sangre de Callahan. Pero él trajo eso a su profesión. Es de lo que se trata ser un Somm. No se trata de relojes de lujo o jet-set. Ni siquiera se trata de las catas grupales de vino de mil dólares que ves en las películas. Pase dos días con Brahm Callahan y nunca más volverá a pensar en ser un Sommelier, ni siquiera en un Master Sommelier, como algo más que un trabajo en la industria de servicios, uno lleno de cajas de vino en movimiento de piso a piso y lustrar vasos. . Después de todo, está escrito en el cuerpo de Callahan.


El precio no es & # x2019t es igual a la calidad

No tenemos que aceptar la palabra de Robert Hodgson. Un grupo de académicos de la Universidad de Minnesota realizó más de 6.000 catas a ciegas. Descubrieron que "la correlación entre el precio y la calificación general es pequeña y negativa, lo que sugiere que las personas, en promedio, disfrutan de vinos más caros un poco menos".

Pero, aquí & # x2019s la parte a la que se aferrarán los snobs del vino con manos ansiosas: & quot; Sin embargo, para las personas con formación en vinos, encontramos indicios de una relación positiva entre precio y disfrute & quot. Y, ahora para resumir: & quot; Nuestros resultados indican que tanto los precios de los vinos como las recomendaciones de vinos de los expertos pueden ser una mala guía para los consumidores de vino no expertos. & quot

Apenas un respaldo rotundo a las artes oscuras del esnobismo del vino.

El vino debe respirar antes de que pueda evaluarse adecuadamente.

Fr & # xE9d & # xE9ric Brochet de la Universidad de Burdeos hizo una prueba en 2001. Presentó el mismo vino a 57 voluntarios con una semana de diferencia. En una prueba, el vino fue etiquetado como un vino de mesa básico en el segundo intento, llevaba la etiqueta de una cosecha superior y cara. Los críticos se engañaron al describir el mismo vino de manera positiva cuando salió de una botella de alta gama y negativamente cuando pensaron que era un vino. vin ordinaire.

Del mismo modo, M. Brochet bromeó con 54 expertos. Ninguno de ellos pudo decir que el tinto y el blanco que estaban probando eran, de hecho, el mismo vino. El blanco había sido coloreado con un tinte sin sabor e inodoro. Numerosas otras pruebas han arrojado resultados similares, tanto los profesionales como los aficionados son igualmente malos para identificar y clasificar el vino.


Ver el vídeo: 10 cosas que NUNCA debes hacer si vas a tomar VINO!